Поездка на верблюде или один час позора

СМЕЙТЕСЬ НАЗДОРОВЬЕ! :)

«Корабль пустыни», «Корабль пустыни»…. Какой там корабль?! Искалеченная лошадь с коленками наизнанку, которую когда-то здорово огрели по хребту. Ну честное слово, «Кораблем пустыни» это животное я могу назвать только находясь в приподнято-романтическом настроении, наблюдая за ним издалека.

У нас в маршруте по Сахаре была часовая прогулка на верблюдах по пустыни. Мдя…. Я вам скажу, что когда народ увидел этот табун (стадо? Караван!), то желания покататься у большинства поубавилось. Какие-то верблюды вблизи страшненькие и совсем не выглядят мирными, скорее такие сами себе на уме.

В общем, мы приехали, нам предложили одеть спецформу – якобы верблюды привыкли к запаху этой одежки и сильно не брыкаются. Конечно, после такого утверждения вся группа дружно облачилась в спецформу! Представляет она из себя полосатые мешки-балахоны, которые натягиваются на тело поверх одежды, и красные тряпки, которые нам всем намотали на головы. Видок еще тот. Муж заметил, что в таком наряде все мы очень напоминаем «группу в полосатых купальниках», судите сами:

Потом нас повели к верблюдам и показали, как надо на них садится. Это мрак! Верблюд встает сначала на задние ноги и надо очень крепко держаться, чтобы не кувыркнутся вперед, при этом ногами бедра верблюда прижимать нельзя – иначе он вообще не встанет. Гид показал, как это происходить на практике. У меня, как и большинства женщин, отпало всякое желание лезть на этого горбатого. Для таких трусих существует альтернатива – повозка запряженная осликом, но мне показалось это зазорным и спрятав страх подальше я решила, что не уеду из пустыни, пока не покатаюсь на верблюде.

Для туристических прогулок используют коричневых верблюдов-работяг, они спокойнее и меньше. Правда в стаде было несколько белых беговых. Угадайте, какой верблюд достался мне?

Эта скотина вела себя самым безобразным образом всю дорогу, опозорила меня на всю пустыню и повеселила немецких туристов, которые снимали это шоу на камеры. Впрочем, по порядку…

Муж забрался на своего горбатого красиво и легко, удобно устроился и всю дорогу успевал еще фотографировать и ехать не держать. У меня ситуация была с точностью наоборот. Вроде залезла с первого раза, но сидеть было как-то неудобно. Кто не знает, сидят не на верблюжьих горбах, а позади него, но не на спине. Куда я уселась – не поняла со страху, но сидеть было страшно неудобно. Чуток проехали – ощущение такое, что сидишь на каком-то шатающейся неудобной штуке, а под твоим мягким местом рассыпаны камешки. Я елозю туда-сюда, пытаюсь найти удобное место. Погонщик это видит и объясняет, мол неправильно села, давай съезжаей назад. Куда назад?! Как съезжай?! У меня пятая точка не плоская, я не могу на ней проехаться по горбу! Кое-как в раскарячку сползаю на основание горба, все так же вцепившись в ручку, прикрепленную на верхнем ковре на горбе верблюда. Поехали…

Мое белый верблюд ведет себя как-то странно. То что его шатает – еще терпимо, их всех шетает. Но он что-то подозрительное делает со своими ногами. Мне со своего места не видно, рассматриваю других верблюдов – все ведут себя прилично, а мой что-то творит. Еще через пять минут езды, несколько раз отхватив по своим пяткам копытом, я поняла что мой белый бессовестный друг лягается! Причем постоянно! Вот не вру – и 10 секунд не проходит, чтобы он какой-нибудь ногой не попытался лягнуть. Погонщик объяснил, мол, москиты, вот и лягается, мух отгоняет. Но я то не муха! Хотя непонятно почему тогда другие верблюды ведут себя смирно. Не, они тоже лягались, но делали это крайне редко и медленно, а мой просто как будто брейк танцевал. Подозреваю, что этот белый подлец замышляет хитрую диверсию и пытался скинуть меня, но я так со страху вцепилась в ручку, что меня было не так-то просто скинуть.

Судя по всему, на двадцатой минуте прогулки мой белый верблюд решил попробовать «план Б». Безуспешно пытаясь скинуть меня, он решил изменить план и что есть дури помчался в толпу своих соплеменников. Караван с туристами шел сплоченной толпой, только несколько верблюдов ехали поодаль, как и мы с мужем. Но вот теперь мой верблюд со всей дури внесся в толпу туристов и, затесавшись посередине, начал лягать других верблюдов!!!! Народ визжит, верблюды шарахаются, у меня глаза со страху на пол лица, а погонщики тихо курят в сторонке что-то обсуждают и внимания проделкам белого подлеца ноль. Кто-то из народа попытался на меня повозникать, мол уведи своего урода, но как я это могу сделать? Подворотников у верблюда нет, педали тормоза тоже. Чего я могу, примостившись на горбе и вцепившись в сидение?! Вообщем тут погонщик заметил нас, схватил моего верблюда за морду и отвел в стону. Я поинтересовалась, почему животное так странно себя ведет. Погонщик «утешил» меня тем, что верблюд беговой, молодой, ему скучно вот он и развлекается, а так он «белый и пушистый».

Вроде горбатый успокоился и мирно побрел по песку, правда лягаться не перестал. Потом ускорил шаг, обогнал по краю караван с остальными туристами и замер впереди них. Я уж обрадовалась, мол, успокоился, взялся за ум. Ага, сейчас! Мимо проезжающий супруг радостно сообщил, что мой верблюд какает! То есть представляете, что видели люди, ехавшие в караване. Бессовестная скотина, пять минут назад разорвавшая строй и полягавшая всех поблизости решила выразить свое «Фи» всем, кто не оценил его веселой игры тем, что повернулся задом и действием высказал все, что хотел! :)

Следующие минут 15 была вторая часть шоу «А кого бы нам напугать и полягать!» Мимо проезжающий караван немцев остановился, чтобы посмотреть на это. Кто-то даже снимал на камеру и фоткал, всем было весело кроме меня. В конце концов, когда мы добрались до лагеря и я сползла с этого бессовестного животного поняла, как здорово стоять на твердой земле. Надеюсь, такой длинный рассказ Вас не утомил, но очень хотелось передать все впечатления о прогулке на «корабле пустыни».

Что вы знаете о верблюдах?

Если скажете, что они плюются, то значит, вы ничего о них не знаете.

Дело в том, что стереотип о плюющихся верблюдов есть только у русских людей, несколько десятков раз посмотревших незабвенную комедию «Джентльмены удачи».

Наш гид, прикольный сорокалетний тунисец, учившийся в Воронеже, рассказал как на самом деле обстоят дела с верблюдами.

Прежде всего в Сахаре они одногорбые. Различаются они по цветам – каждый цвет выполняет определенную работу.

Так, самыми популярными являются коричневые верблюды – они небольшие и предназначены для разных видов работ. Именно на этих верблюдах катают туристов, их же разводят и для перевозки грузов. Они так и называются – рабочие.

Менее часто встречающиеся, но более дорогие белые верблюды. Они больше, сильнее и агрессивней. Их чаще всего выращивают для участия в гонках, которые проводятся ежегодно.

Средняя цена верблюда самца составляет где-то 1500 долларов.

А теперь о том плюются ли они. На самом деле один раз в год у верблюдов самцов начинает обильно выделятся пена изо рта и разбухает язык – это значит, что наступил брачный период. Верблюд становится агрессивным и хозяин изолирует его от остального стада и везет к самкам. А где находятся самки и почему их не держат вместе?

Дело в том, что идет четкое распределение местопребывания самок и самцов – первым клеймят уши, колени и бедра, затем отпускают в Сахару, последних используют для работ и держат при хозяине. Видите ли, сами по себе верблюды умные, у самок в голове содержится какая-то четкая неменяющаяся схема, по которой они путешествуют по пустыне, так что хозяин всегда знает в какой день в каком месяце где они находятся.

Так вот, самца жаждущего любви, хозяин «запихивает» в грузовик и везет в то место, где на данный момент находятся самочки. После того как самец оплодотворяет самок (ага, одной ему мало), пенообразование останавливается и хозяин забирает самца назад в стадо (караван?). А через год (именно столько длится беременность у верблюдов) хозяин едет в определенное место и забирает детенышей.

Верблюды умные, но злопамятные. Их нельзя наказывать просто так – они это вам обязательно припомнят.

Немного не точно утверждение, что верблюд может обходится без воды 2 недели. Дело в том, что он ест определенный вид колючек, в которых содержится большое количество воды. Не будет этих колючек – 2 недели верблюд не протянет.

Верблюды практически слепы, несмотря на большие глаза.

Любят проявления чувств. Когда юноше дарят верблюжонка, то они целуются – именно так верблюд выражает свои чувства. В процессе взросления верблюд не раз тянет губы к своему хозяину – таким образом подтверждая свою дружбу.

Когда у верблюда слезятся глаза, значит он умирает. Тогда хозяину следует не удерживать его, а отпустить в пустыню. Живут верблюды 25 – 40 лет.

Кстати, существует одна замечательная примета: если вы заблудились в пустыне, то дорогу можно найти, понаблюдав за верблюдом. Дело в том, что после обеда верблюды всегда ложатся носом на запад (если только они не поедают колючки). Связано это с тем, что после обеда в пустыне дует ветер с запада, а на носу у верблюда есть особо чувствительные рецепторы.

Это то что удалось узнать от гида. Но вот завтра я поставлю пост о своих впечатлениях (слабонервным не читать). Я подозревала, что моя поездка на верблюде будет лишена романтики, но чтобы было так «весело» не ожидала. В общем, завтра будет пост о том, что я думаю об этих «кораблях пустыни».

Шикарная еда из фетра

Случайно наткнулась на вот такую фетровую еду. Восхищаюсь кропотливостью работы и умением воплощать идеи. Автора, увы, не знаю, но магазинчик автора вот здесь. Загляните, там еще много чего вкусного и интересного. Меня больше всего впечатлили моллюски и кукуруза. Это ж надо – каждое зернышко и каждая завитушка сделаны!

Необычные сокровища Марка

Последний раз, когда я показывала брошки с платаформы Марк, совсем забыла об этих. Они без камушков и вообщем-то не оригинальные, но что-то в них есть. Самая дорогая куплена за 40 рублей, самая дешевая за 10. :)

У меня в коллекции уже есть лакированная росписная брошь «Чаепитие», правда с большим повреждением. Зато теперь добавились вот такая матрена и птички.

А мимо этой медальки не смогла пройти мимо. Вроде и не брошь, но очень понравилась задумка. Какой-то Люсе на ее юбилей пятидесятилетний, который был 2 июля 1981 года подарили вот этот орден. Информацию о Люсе и ее дне рожденья видно на обратной стороне ордена.

Сам же орден выглядит так – гравировка с римской цифрой L.

Попыталась узнать у бабули, которая продавала этот орден откуда он у нее. Она сказала, что подарен этот орден был ее внуку Сереже. Кто такая Люся осталось загадкой…

Оливковые плантации

Фото из интернета

Оливка, маслина, маслина, оливка…. Черная, зеленая…. У меня всегда была путаница в голове по этому вопросу. Всегда считала, что маслины – это черные, а оливки – зеленые. Гид Туниса все прояснил. Оказывается все предельно просто – цвет не имеет значения! Оливки или оливы бывают как черные так и зеленые, маслины тоже бывают как черные, так и зеленые. Они бывают разных сортов, вкусов. Но самое главное отличие – оливки жирные, а маслины нет, поэтому из оливок и делают оливковое масло. Ну логично ведь, никто же не слышал про «маслиновое» масло. :)

Теперь об оливковых плантациях. Они везде! Это вечный нескончаемый пейзаж Туниса! Практически все плантации частные. Владеть оливковыми плантациями – это значит быть богатым человеком, более того, богатыми будут твои дети и внуки. Правда бизнес этот долгосрочный. Дело в том, что оливковое дерево начинает давать первые плоды через 20 лет после посадки, так что первое поколение плантаторов мало что имеет. Зато последующие поколения… Оливковое дерево живет 1000 лет. Урожай собирается каждый год, а раз в два года это отличный богатый урожай. Как у нас есть поговорка, что каждый человек должен посадить дерево, построить дом и вырастить сына, так и тунисцев есть поговорка, что каждый тунисец должен посадить оливковое дерево. Пока будут расти эти деревья в Тунисе, их нация будет жить и развиватся.

Все оливковые плантации выглядят одинаково. Обратите внимание, насколько далеко посажены друг от друга деревья. Это не для удобного полива, а потому что эти деревья имеют хорошую развитую корневую систему, но она идет не вниз, а в стороны.

В горных оазисах растет особый вид маслин – они черные и маленькие – и используются вместо… соли. Пробовала, действительно очень соленые. Их в блюда добавляют пресные, например в каши.

Кстати о черных оливках и маслинах на Российских прилавках. Их нет. Баночки с красивыми картинками черных оливок или маслин на самом деле подделка. То есть берут зеленые оливки и вымачивают в специальном аптекарском растворе – железистый глюконат. Этот стабилизатор есть во всех аптекарских учебниках и является, между прочим, лекарством для больных и ядовитым средством для здоровых людей. Если у вас слабенький желудок, то после поедания таких вот черненьких оливочек будете мучатся резями в желудке.

Настоящие черные оливки и маслины темно-коричневого цвета. Ради интереса я оббежала ближайшие магазины и не нашла ни одну банку, на которой бы не было ядовитого «желизистого глюконата». Не верите? Проверьте. Вот вам такое простой эксперимент. Купите две любые банки черных и зеленых оливок или маслин. На черной баночке увидите надпись «Стабилизатор – железистый глюканат». А теперь открываем баночки и кидаем зеленую оливку к черным. Через сутки (а некоторых растворов и на 3 часа хватает) в банке с черными оливками вы не сможете найти зеленую – она прокрасится и будет такой же. Кстати, железистый глюкозит дает не только цвет, но и вкус, правда последствия для желудка… сами понимаете.

Амфитеатр в Эль Джеме

Итак, начинаю маленькое путешествие по большой Сахаре.

Первая остановка – совсем небольшой городок Эль Джем, в котором находится древнеримский амфитеатр. В прошлом здесь находился город Тиздр и знаменит он был в первую очередь своим амфитеатром, третьим по величине в Римской империи (после Колизея и амфитеатра в Капуи). Его еще называют «Африканский Колизей».

Во времена своего величия амфитеатр вмещал 30 тысяч человек. Здесь любил бывать Нейрон и наблюдать за боями гладиаторов со львами (про Нейрона рассказал гид, хотя меня сейчас терзают некоторые сомнения – Нейрон умер еще до строительства амфитеатра, возможно гид имел ввиду другого императора). До XVII века оставался нетронутым, затем его камни были использованы для строительства города Эль-Джем, а также транспортированы в Кайруан для строительства Соборной мечети.

Среди других Амфитеатров этот знаменит своими удивительными акустическими возможностями. Именно поэтому здесь ежегодно проводится международный фестиваль симфонической музыки. На многих фотографиях видно, что амфитеатр реставрируют. Связано это как раз с фестивалем – Европа выдвинула к Тунису требование, что если не будет реставрации, то и фестиваля не будет, так что работа кипит полным ходом.

С 1979 года амфитеатр Эль Джема был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Именно этом амфитеатр послужил декорацией для фильма «Гладиатор».

Ну что, прогуляемся по амфитеатру?

Сиденья для бедных жителей располагались под открытым небом, на другой стороне – в тени арок, за сражениями на арене наблюдала богатая знать. Отдельное ложе было у императора и приближенных.

Арена овальная, а под ареной подземные темницы, в которых держали гладиаторов и диких животных, участвовавших в боях. Если пройтись по арене, но кое-где видны каменные окошечки, вот такие:

Из подземелья окошки выглядят так:

Благодаря таким вот нечастым окошкам свет попадал в камеры подземелья. А вот и сами камеры и лестница в подвал.

Ну еще несколько ракурсов и деталей: